Dernière étape de notre séjour en Argentine : Ushuaia ! On connaissait bien ce nom avant d’y venir, mais ça nous évoquait plus un gel douche ou une émission de télé que la « ciudad del fin del mundo ». On avait hésité à y passer car beaucoup critiquent cette destination et en reviennent déçus. Et puis on s’est dit que ce serait quand même dommage d’être si près (un peu moins de 1000km de notre précédente étape) et de ne pas aller voir la ville la plus australe du monde. A ce propos, notons qu’il y a débat car Puerto Williams au Chili est 5km plus au sud, mais les Argentins disent que ça compte pour du beurre car c’est une base militaire et scientifique et non une vraie ville. Quoi qu’il en soit, nous, on a bien aimé Ushuaia!

Nous avons passé 4 jours dans une auberge de jeunesse sans grand confort, avec une salle de bains commune qui n’invitait pas à la douche quotidienne. Du coup, ça sentait le lion de mer dans le salon. Mais quand on est au bout du monde, on est prêt à accepter certaines choses Et comme nous a si bien dit un voyageur hollandais rencontré quelques semaines auparavant « Le confort, tu l’as chez toi! ». C’est pas faux.

On avait tous très envie de faire une balade en bateau sur le canal de Beagle pour aller voir les lions de mer (des vrais ), les cormorans, regarder depuis l’eau les belles montagnes enneigées et s’approcher du phare du bout du monde. Il y avait l’embarras du choix sur le port : petite embarcation, catamaran, voilier, gros bateau de 100 personnes… Nous, on a préféré réserver notre tour sur un petit bateau de 10 personnes. Et nous avons été très très heureux de notre choix ! Le guide et le capitaine étaient super sympas et sont entrés sans difficulté dans notre top des gens les plus cool que nous avons rencontrés.

Nous sommes partis 4h en mer avec d’autres touristes espagnols et argentins. Après avoir observé depuis le bateau les lions de mer, les cormorans et bien sûr « le phare des éclaireurs », nous sommes descendus sur une petite île, autrefois habitée par les Yamanas (ils peuplèrent les îles du détroit de Magellan il y a quelques 6 000 ans). Notre guide nous a expliqué que les Yamanas vivaient nus et qu’ils se protégeaient du froid en s’enduisant le corps de graisse de baleine (avis aux amateurs ). Pour se réchauffer, ils veillaient attentivement sur leur feu qu’ils transportaient partout avec eux. Lorsqu’ils se sont approchés des îles du canal de Beagle, les premiers explorateurs européens, voyant plusieurs colonnes de fumée, ont choisi de baptiser la région « terre de fumée ». Puis, s’apercevant qu’il s’agissait en réalité du feu des Yamanas, ils ont préféré modifier le nom en « terre de feu ». On a bien fait de venir à Ushuaia, on en a appris des choses

Comme on avait tous été très sages sur l’île pendant les explications de notre guide, petit surprise fort appréciée à notre retour sur le bateau : le capitaine nous avait préparé un chouette apéro. Olives, fromage, saucisson et bière pression pour le réveillon ! Ambiance festive en ce 24 décembre à bord du petit bateau « El Che » !

Et pour parfaire cette excursion au bout du monde, le capitaine a proposé aux garçons de prendre la barre sur le chemin du retour. Ils ne se sont pas fait prier, et pour la première fois de leur vie, ont eu la joie de diriger un bateau… sur le canal de Beagle en plus ! Un beau cadeau de Noël dont ils se souviendront certainement longtemps.

Nous avons ensuite passé la soirée en toute simplicité à l’auberge de jeunesse. On a un peu raté le coche pour trouver quelques ingrédients et se concocter un plat de fête (tous les commerces ont fermé très tôt), alors, on a cuisiné des empanadas, bien sûr !

Le matin de Noël, les garçons ont été ravis de voir que le Père Noël avait bien fait un détour par le bout du monde pour leur apporter de petites figurines faciles à transporter dans leur sac à dos de routards

Nous sommes ensuite partis pour la journée passer Noël avec les pingouins. Un vieux rêve pour certains d’entre nous (ou plutôt certaine ). Un rêve tout neuf pour d’autres. Après 2h à bord d’un camion 4×4 sur une piste accidentée, nous avons embarqué dans un petit zodiac pour l’île des pingouins. Pour ne pas déranger cette colonie de 20 000 individus, seuls 40 touristes par jour sont autorisés à venir leur rendre visite, et par groupe de 20 personnes uniquement.

Ce jour-là, 3 espèces différentes étaient présentes sur l’île. Ils étaient vraiment mignons ces petits pingouins. On aurait pu rester des heures à les regarder se déplacer de façon rigolote, à danser, plonger, chanter, à sortir leur tête de leur nid-terrier où ils gardaient au chaud leur progéniture (nous, on a eu bien froid, mais on n’a pas osé s’inviter dans leur terrier ). Un Noël bien différent cette année, qui restera un excellent souvenir pour nous tous.

Pour notre dernière journée à Ushuaia, on est parti randonner dans le parc de la terre de feu. Une belle balade de 15km sur le sentier côtier, avec de beaux passages en forêts et près des barrages de castors. Au détour du sentier, une jolie crique, et là, surprise ! Le dernier des Yamanas était bien là, en chair et en os… et en slip. Il se baignait dans le canal de Beagle, bravant le froid. Vision totalement décalée. Nous on avait nos coupe-vent, nos bonnets et nos gants et ce touriste était torse nu. Même pas la chair de poule. On est pas tous égaux. Peut-être était-il enduit de graisse de baleine ?

On a également fait une découverte végétale assez surprenante, appelée le « pain de l’indien » (car les Yamanas en mangeaient). Il s’agit d’un champignon orange en forme de boule qui parasite les arbres. Pour se défendre, les troncs et les branches gonflent et forment une sorte de boursouflure, afin d’éjecter ce parasite, ce qui donne aux arbres des formes surprenantes. Il y en avait partout sur le chemin !

La fin de la balade était moins sympa car le sentier rejoignait la route RN3 et ses cars de touristes, débarquant par centaines pour s’immortaliser devant le panneau marquant la fin de la plus grande route au monde (la route panaméricaine), puisqu’elle relie l’Alaska à Ushuaia !

Et pour terminer notre séjour et trinquer à la santé des beaux paysages de l’Argentine découverts durant ces 40 jours, nous sommes allés dîner dans un restaurant qui aurait pu être celui de Bob l’Eponge (quelle belle référence !), tant le « crabe géant » était à l’honneur sur la carte.

Un grand trajet nous attend désormais pour rejoindre l’Ile de Pâques, au milieu du Pacifique, et partir à la rencontre des Moais, ces statues immenses qui veillent sur leur île.

Ushuaia (cliquez sur une photo pour agrandir)

« ‹ 1 de 3 › »

Depuis El Calafate, on a pris un bus durant 3h pour se rendre au nord du Parc des Glaciers, à El Chalten, petit village situé au pied du Mont Fitz Roy. Pas un village croisé sur la route. Personne. Juste quelques guanacos (cousins sauvages des lamas) et un très grand condor.

Connue comme étant « le paradis des randonneurs », la région est magnifique, mais la météo, assez instable, peut venir perturber la balade. Quelques jours auparavant, on avait capté quelques bribes de conversation entre deux randonneurs revenant d’El Chaten, un peu déçus par leur séjour. Trop de vent pour pouvoir progresser agréablement dans la montagne et surtout trop de nuages pour apercevoir ne serait-ce qu’un petit bout du Fitz Roy…

Finalement, nous, on a eu de la chance. Le vent a soufflé vraiment très fort durant la nuit, mais la météo, plutôt clémente en journée, nous a permis d’aller nous balader. On a ainsi pu découvrir les joies de la randonnée en Patagonie, que nous qualifierons de la rando en mode « oignon » ou « multi-couches » : il fait chaud, puis très froid, on se couvre, on se découvre, on passe du petit pull à la totale « polaire-coupe vent-gants-bonnet » en quelques minutes

Nous avons fait une première rando jusqu’à la Laguna Torre. Le sentier était agréable, avec peu de dénivelé, mais 19km tout de même ! On a traversé quelques étendues plantées d’arbres qui semblaient pétrifiés, on s’est frayé un chemin entre de petits buissons. On a traversé une belle forêt. De nombreux arbres couchés au sol et beaucoup de branches brisées indiquaient clairement à quel point le vent pouvait être violent dans cette région.

Et puis on est arrivé dans un décor totalement minéral. Deux glaciers de part et d’autre d’un petit lac où nageaient de beaux icebergs bleus. Il faisait sacrément froid ! Alors pour se réchauffer, après avoir pique-niqué sous l’œil attentif d’un gros rapace, on a entamé un concours de lancé de cailloux. La règle était très simple (bien que peu banale pour nous) : toucher les icebergs ! Certains ont brillamment réussi, d’autres ont manqué de peu la luxation d’épaule, mais tout le monde s’est bien amusé

Sur le chemin du retour, nous avons eu la chance de pouvoir admirer un grand pivert à tête rouge picorant le tronc d’un arbre dans les sous-bois. Un nouveau candidat pour notre bestiaire !

Les amoureux de la rando viennent en nombre à El Chalten pour la grande balade la plus célèbre du coin : El sendero del Fitz Roy. Un aller-retour de 21km, avec un beau dénivelé de 1000m environ, permettant d’approcher au plus près le superbe mont depuis la Laguna de Los Tres. La dernière portion est assez raide et ne peut s’emprunter si les conditions météo sont mauvaises. Comme le soleil était de la partie le dernier jour, nous avons tenté notre chance.

On est parti tôt le matin. Beaucoup avaient d’ailleurs eu cette idée-là ! On était très nombreux sur certaines portions du sentier et l’ambiance était super conviviale : on discute, on propose de prendre des photos, on s’encourage, on se félicite. C’était marrant.

La rando était vraiment superbe. De nombreux panoramas s’offraient à nous régulièrement : la rivière aux eaux glaciales serpentant au fond de la vallée, les montagnes enneigées au loin. Et puis surtout, la star, le Fitz Roy, se dévoilant un peu plus à chaque détour du sentier. On a marché des heures, hypnotisés par les hauts pics gris-bleus, tellement abrupts que la neige peine à s’y accrocher. C’était étonnant comme le Fitz Roy réussissait à se détacher des autres montagnes qui l’entouraient. On n’arrivait pas à le lâcher des yeux.

Là encore, plusieurs passages en forêts très agréables, puis une partie assez ludique où nous avons joué les équilibristes pour franchir la rivière sur de petites planches de bois (on a gardé un œil sur notre « Pierre Richard » car une chute dans l’eau glaciale aurait ici quelque peu entaché la journée ).

Enfin, pour approcher notre star du jour, nous avons pris notre courage à deux mains et entamé la dernière portion du sentier : une belle montée d’un kilomètre avec 450m de dénivelé. Et comme récompense, une jolie vue sur le Fitz Roy, qui semblait alors plus grand et majestueux que jamais, bordé par ses glaciers, avec à ses pieds un petit lac. Un lieu parfait pour notre pique-nique !

Sur le chemin du retour, nous avons longé un plan d’eau duquel a jailli, à notre plus grande surprise, un très gros lièvre au pelage tout mouillé ! Il avait l’air assez pressé, et, tel le lapin blanc d’Alice au Pays des Merveilles, il a pris ses jambes à son cou et a disparu dans un bosquet. Le lièvre aquatique de Patagonie, peut-être une nouvelle espèce ? S’il ne nous avait pas pris de court, nous aurions pu l’immortaliser et lui faire une place de choix dans notre bestiaire

Le soir venu, nous avons bien profité de la piscine chauffée de l’auberge pour détendre un peu nos muscles. Car mine de rien, en 2 jours, nous avons marché 40km dans la montagne !

Allez, zioup, vissons nos bonnets péruviens sur la tête et zippons nos polaires et nos coupe-vent, on file à Ushuaia, la ville la plus australe du monde… ou presque (explication au prochain épisode)!

El Chalten - Fitz Roy (cliquez sur une photo pour agrandir)

« ‹ 1 de 3 › »

Quand on a acheté notre « pack billets tour du monde », il a fallu donner toutes les dates et destinations des vols plusieurs mois à l’avance. Pas facile. Et ce qui devait arriver, arriva. On a fait une petite boulette en achetant un vol au départ de Buenos Aires pour Rio Gallegos, car nous n’avions pas vu qu’il y avait un aéroport à El Calafate, ville où nous souhaitions nous rendre. Plus de 300km séparent ces deux bourgades de Patagonie Et comme 2ème effet « kiss cool », ce vol, qui déjà ne nous arrangeait pas, partait de Buenos Aires à 23h40 pour arriver à Rio Gallegos à 3h du matin… Et le premier bus pour El Calafate quittait le terminal à 9h…

On a beaucoup hésité : faire changer nos billets (trop cher), prendre un hôtel pour dormir quelques heures (trop court), passer une journée à Rio Gallegos (trop « sans intérêt »)… Finalement, on s’est dit que ce serait une expérience de… dormir dans l’aéroport en attendant le bus !

Ces heures d’attente, que l’on redoutait tant, ont défilé relativement vite. Les enfants ont dormi d’un sommeil profond sur les sièges du hall ; les parents ont veillé d’un œil sur les affaires. Ambiance de nuit dans le terminal : 2 autres messieurs patientaient comme nous, s’assoupissant parfois, pendant que l’équipe de nettoyage de l’aéroport s’affairait avant l’arrivée du vol de 9h30 (l’un des 2 vols quotidiens pour Rio Gallegos ). On a ensuite sauté dans le bus pour El Calafate et profité des 4h de route pour continuer notre nuit !

Nous avons passé 3 jours à El Calafate, dans une petite maison au bord du Lago Argentino, un lac aux eaux d’un turquoise laiteux, avec en décor de fond de belles montagnes enneigées. Et devant la maison, une étendue plane et marécageuse, quelques herbes et bosquets, de nombreux oiseaux et tant de chevaux galopant en pleine nature ! Depuis la fenêtre du salon, on ne se lassait pas d’admirer ce paysage typique de la Patagonie.

Nous avons profité du lieu pour faire une belle balade autour du lac pour approcher les chevaux, et, jumelles en main, observer les oies sauvages, les flamants roses et autres petits oiseaux. Calme absolu. Personne à l’horizon. La nature seulement.

Le lendemain, journée pluvieuse. Une bonne occasion de se reposer à la maison, de faire un peu l’école, de regarder quelques dessins animés à la télé argentine (Scoubidou et Inspecteur Gadget existent outre-atlantique pour notre plus grand bonheur!) et d’improviser une soirée empanadas !

Et pour finir en beauté ce court séjour, nous avons consacré notre dernière journée à la star du coin, le Perito Moreno. Situé à 80km d’El Calafate, sur l’autre rive du Lago Argentino, cet immense glacier est le plus touristique de la région. Un moment très attendu de notre grand voyage. Et nous n’avons pas été déçus !

Le site est superbe et très bien aménagé : 4km de passerelles assez bien intégrées au paysage permettent de découvrir le glacier sous tous les angles. Nous avons passé toute la journée dans le parc, fascinés par ce géant de glace, aux arrêtes couvrant toutes les nuances de bleu, surplombant le lac aux eaux laiteuses.

Le glacier est immense : 30km de long, 5km de large et près de 70m de haut (170 m en comptant la partie immergée). La réverbération était tellement intense qu’il était parfois difficile de distinguer le relief, lorsque les yeux cherchaient au loin l’origine de la rivière de glace.

Plus bas, de petits icebergs flottaient un peu partout dans l’eau. Parfois d’un bleu très vif. Et les montagnes enneigées, sur l’autre rive du lac, ajoutaient une jolie touche à la carte postale.

Nous avons arpenté les kilomètres de passerelles, passant même plusieurs fois au même endroit, totalement subjugués par la magie du lieu. Et puis, on s’est assis, face à ce géant, guettant le petit craquement qui annoncerait la rupture d’un pan de glace. Car le glacier avance de 2m par jour et, sous la pression, de grands blocs s’effondrent dans le lac, offrant un spectacle unique.

Tout le monde attend. On sait que ça va se produire. Mais on ne sait pas où et quand. Alors on est aux aguets. Ca craquelle. On tend l’oreille. On est en haleine. On cherche la fissure du regard. Et puis ça gronde. Ca gronde même très fort. Et dans un tonnerre impressionnant, un pan de glace se détache. On le voit s’effondrer à grand fracas dans le lac. Éclaboussures de plusieurs mètres de haut, puis de grandes vagues viennent se briser sur les parois du glacier. Les touristes se lèvent, crient, applaudissent; pas de doute, on est bien au spectacle Une dernière journée magique. On n’a pas vu le temps passer.

El Calafate et le Perito Moreno (cliquez sur une photo pour agrandir)

« ‹ 1 de 3 › »

Après 2h d’un vol qui ressemblait plus à des montagnes russes qu’à un banal voyage en avion, nous sommes arrivés à Buenos Aires pour y passer 4 jours. Le trajet de bus entre l’aéroport et le centre ville nous a fait découvrir de grandes artères qui nous ont rappelé certains coins de Paris, tant par l’architecture que par les chaînes de magasin présentes.

Nous avions loué un petit loft dans le quartier très sympa de San Telmo (bizarrement notre logement le moins cher de tout le voyage en Argentine). Le propriétaire nous y attendait. Un vieux monsieur argentin. Tout bien habillé, assez chic. Et surtout un peu moqueur, notamment concernant notre niveau d’espagnol ! Et puis, comme depuis notre arrivée il y 4 mois en Amérique Latine on doit jeter notre papier toilette dans une petite poubelle et non dans la cuvette, on lui a dit qu’on était bien au courant pour le papier toilette. Air dégoûté du vieux monsieur chic qui ne connaît que la grande ville. « Ben, non, votre papier, vous le jetez dans la cuvette ! (sous-entendu bande de crados) ». Ah, ces gens de la capitale

Autant le dire tout de suite, on n’a pas fait grand chose à Buenos Aires ! Pour plusieurs raisons. Tout d’abord, on était bien fatigué de notre road trip de 15 jours autour de Salta. Et puis à Buenos Aires, il a fait très très chaud ; trop chaud pour avoir envie d’arpenter toutes les rues de la ville. Il fallait aussi que nous prenions du temps pour préparer notre périple en Nouvelle-Zélande. Mais surtout, nous nous sommes sentis tellement familiers des lieux, que nous n’avions pas l’impression d’être des touristes !

Le petit loft ressemblait à notre appartement de Paris, avec ses poutres métalliques et sa chambre en mezzanine. Le quartier de San Telmo nous faisait penser au quartier Lepic-Abbesses avec ses rues pavées et tous ses petits commerces de bouche. Alors, on s’est offert une petite pause de quelques jours ; une parenthèse après 5 mois sur la route, ça fait du bien. On a quand même fait quelques petites sorties, mais sans forcément prendre beaucoup de photos. On s’est baladé dans le quartier vraiment très chouette de San Telmo, très animé surtout le dimanche lors du marché aux puces. On a fait un tour sur les quais de Puerto Madero. On est passé par la plaza de la Republica, l’obélisque et quelques grandes artères pour dénicher la librairie franco-argentine (Arsène n’avait plus rien à lire ).

Et pour faire plaisir aux garçons, nous sommes allés au « Museo de los niños » (le musée des enfants), situé dans un immense centre commercial. Rien à voir avec un musée, c’est un espace gigantesque de jeux ! Sur 3 étages, les enfants pouvaient faire « comme les grands » en jouant au dentiste, à la caissière de supermarché, au pompiste, à l’équipier dans un fast-food, au pédiatre, au marin… Les garçons étaient ravis. Ils ne savaient plus où donner de la tête ! Le concept du « musée » pose toutefois question pour les plus grands, tous les stands de jeux étant financés par de grandes marques. Temple de la consommation. Les enfants engloutissent malgré eux un maximum de publicité pendant qu’ils jouent innocemment… Mais bon, on leur a expliqué tout ça et ils se sont tellement amusés !

Allez, rangeons shorts et sandales ! Sortons nos polaires, la Patagonie nous attend !

Buenos Aires (cliquez sur une photo pour agrandir)

« ‹ 1 de 2 › »

Après la boucle au sud de Salta, nous avons filé vers le nord, dans la province de Jujuy (prononcez « rourouille ») pour 6 jours.

Un peu plus touristique que sur la boucle sud (toute proportion gardée), nous avons cherché à sortir des sentiers battus et sommes tombés complètement sous le charme des paysages grandioses que nous avons traversés. Espaces immenses et quasi-désertiques, couleurs inattendues des montagnes. De vrais décors de films !

Et puis au nord de Salta, la musique bat son plein tous les soirs et l’ambiance est à la fête dans les petits restos et sur les places des villages. Nous avons assisté au retour de la flûte de pan pour le plus grand bonheur d’Arsène Le Pérou et la Bolivie n’étaient pas loin ; on sentait bien les fortes influences andines dans la puna Argentine. Beaucoup de musique traditionnelle, dont l’entêtante « Viva Jujuy » (qu’on vous conseille vivement d’écouter pour vous mettre dans le bain en lisant cet article – vous la trouverez facilement sur le web – mais on vous prévient, ensuite elle reste en tête pendant des semaines ).

On a débuté notre road trip en montant tout au nord de la province de Jujuy. Nous avons passé 3 nuits dans le petit village d’Humahuaca, assez authentique : des maisons en pisé, des routes en terre, une église d’un blanc éclatant, une place du village bien animée en soirée (nous nous souviendrons longtemps du « gala des talents » et des petites mamies venues pousser la chansonnettes avec leur tambourin, qui ne voulaient plus partir tellement elles aimaient « la scène », pour le plus grand embarras du maître de cérémonie ).

Comme on voulait se balader dans la nature, on a garé notre voiture à Uquia, près du cimetière, à quelques kilomètres au sud d’Humahuaca et on est parti marcher, dans une chaleur écrasante, vers la « quebrada de las señoritas ». Pas de chemin balisé là non plus. Alors on a tantôt suivi le lit d’une rivière asséchée, tantôt foulé la terre couleur paprika, entre broussailles et cactus. Nous sommes alors arrivés dans un décor digne du far west : de hautes formations rocheuses, magnifiquement sculptées par l’érosion, dont le rouge vif tranchait admirablement avec le bleu du ciel. On se serait cru dans un film de Sergio Leone ou dans « Indiana Jones et la dernière croisade ». Tout cela a bien inspiré les garçons qui s’en sont donné à cœur joie en se cachant dans les rochers, guettant l’ennemi qui arriverait à cheval

Puis, après quelques heures d’efforts et plusieurs litres d’eau, nous sommes tombés face à un paysage incroyable : des montagnes aux couleurs improbables. Des monts déchiquetés se dressaient devant nous, habillés de noir, violet, rose et rouge. Nous n’avions jamais vu ça !

Puis, pour continuer dans la découverte des montagnes aux couleurs étonnantes, nous sommes allés à Hornocal, sur les conseils d’une voyageuse rencontrée à Rio. L’endroit n’est pas encore très touristique et la route n’est pas facile à trouver. Les guides du coin tentent de la garder secrète pour pouvoir y conduire les touristes ; les quelques panneaux indicateurs ont même été sabotés !

Après une bonne heure de piste sinueuse jonchée de cailloux, culminant à 4350m d’altitude, on est arrivé sur ce site préservé, dont une petite pancarte indiquait « la montagne aux 14 couleurs » (dans des forums de voyageurs, certains parlaient même de 27 couleurs ; l’inflation est aussi passée par là on dirait ). Une voiture seulement sur le « parking ». Un silence profond et la beauté du paysage. La montagne d’Hornocal, immense, aux dents ressemblant à de la « pâte d’amande » aux tons de jaune, vert pâle, rose tendre, mauve… Chacun trouvera ses 14 couleurs dans les dégradés qui s’offrent à lui. Une fin d’après-midi au sommet, dans le vent glacial des hauteurs de la puna, assis dans l’herbe sèche à contempler ce spectacle hors du commun.

Nous avons ensuite repris la voiture pour rejoindre Tilcara, plus au sud, où nous sommes restés 2 nuits. Sur la route, petite leçon de géographie improvisée pour les garçons car on était sur le Tropique du Capricorne !

Nous avons fait un petit tour à Purmamarca, le village très touristique du coin. On s’est baladé dans le marché d’artisanat, et aussi un peu dans la montagne juste derrière le cimetière, pour voir la « montagne aux 7 couleurs ».

Le lendemain, la journée aux Salinas Grande nous a offert un tout autre décor.  Après 1h30 de route serpentant dans la montagne, avec un col à 4200m, et pour seuls habitants nos amis les vigognes, nous sommes arrivés au plus grand désert de sel d’Argentine. Pour rejoindre en voiture les bassins de sel situés à 5km du parking, obligation de prendre un guide. On a préféré partir à pied pour ces 10 km aller-retour. Le soleil était au zénith et la réverbération à son comble. C’est sous une chaleur accablante que nous sommes partis fouler le sol de sel craquelé de cet immense lac asséché en surface.

Une grande balade de 3h, en comptant les très nombreux arrêts pour jouer dans les trous d’eau (eh oui, sous l’épaisse couche de sel, il y avait de l’eau!) et, bien sûr, pour faire tout un tas de photos (réalisées sans trucage ). Journée mémorable pour tous. Une très chouette expérience.

Sur le chemin du retour, nous avons déjeuné dans l’unique resto situé sur la route. Au milieu de nulle part. Le sol était en terre à l’intérieur. Et, contre toute attente, nous y avons dévoré les meilleures empanadas de la région !

Nous sommes ensuite rentrés à Salta, pour une nuit, super contents de notre road trip. Allez, hop, finis la puna, les vigognes, les cactus et la flûte de pan, un petit avion pour Buenos Aires, pour un court séjour à la capitale !

Boucle au nord de Salta (cliquez sur une photo pour agrandir)

« ‹ 1 de 3 › »

Et c’est parti pour 5 jours de road trip au sud de Salta ! La plupart des voyageurs ne consacrent que 2 jours à ce petit tour (de 600 km tout de même!), mais comme nous avons le temps, nous avons fait ce circuit classique très tranquillement.

Pour rejoindre notre première étape, le petit village de Cachi, nous avons traversé le parc national « Los Cardones », du nom des grands cactus endémiques, en forme de chandelier. Le contraste avec le nord-est du pays et la région d’Iguazu était saisissant : des montagnes imposantes, des herbes broussailleuses, quelques vigognes galopant sur les terres arides, des tatous traversant la route à toute vitesse sur leurs courtes pattes, des cactus, des cactus et… des cactus ! Et parfois, miracle de l’irrigation, quelques arbres et quelques champs apportaient une jolie touche de vert au paysage.

Nous avons passé 2 nuits près de Cachi, dans une cabane, non pas au fond du jardin, mais plutôt… au milieu de nulle part ! Une atmosphère de western flottait dans ce tout petit village. Des hommes à cheval sur les routes sablonneuses balayées par le vent, des femmes au visage fermé, des chiens errants, de grands espaces quasi-déserts… Il ne manquait plus qu’un saloon

Dans cette région qui se prête pourtant bien à la rando, nul sentier balisé. C’est donc un peu au hasard que nous sommes partis pour la journée, en suivant un large chemin au milieu des cactus, qui nous a conduit, après plusieurs heures de marche, à un petit élevage de chèvres et de moutons. Et comme on a trouvé une rivière sur le retour, on en a profité pour construire avec les garçons des bateaux à l’aide de brindilles et autres matériaux naturels !

Après Cachi, nous avons rejoint la ville de Cafayate (prononcée « Cafachaté » par les Argentins), éloignée de 100km, en empruntant la célèbre RN 40 qui traverse l’Argentine du nord au sud sur près de 5000km. Sur cette portion de route, pas de revêtement, mais de la terre et des cailloux ! Il nous a fallu environ 4h pour rejoindre notre auberge, doublés régulièrement par des quads « à fond les ballons » qui soulevaient tant de poussière qu’on n’y voyait plus rien Un décor très minéral. Peu de vie sur ces terres inhospitalières. Quelques églises d’un blanc éclatant et leurs cimetières, souvent installés sur le haut des collines pour permettre aux âmes de monter plus facilement vers le ciel, se succèdent sur la route sinueuse, laissant régulièrement place à de jolis panoramas.

Nous sommes restés 3 nuits à Cafayate, dans une auberge de jeunesse où nous avons rencontré plusieurs voyageurs au long cours. Toujours sympa d’échanger sur ses expériences et de partager quelques bons plans La région de Cafayate étant la 2ème région viticole d’Argentine, nous en avons profité pour visiter une bodega, et surtout pour goûter aux très bons vins locaux (nous avons notamment découvert le cépage Torrontes, délicieux!). Un petit passage également par un élevage de 500 chèvres où nous avons testé différents fromages… tous au goût de Babybel !

Nous avons aussi fait une superbe rando le long d’une magnifique rivière au milieu de gros rochers, réputée « difficile » par les gens du coin, pour laquelle il était plus que conseillé de prendre un guide. Mais on s’est vite rendu compte, qu’en réalité, les Argentins n’étaient pas de grands habitués du trecking et que nous avions fait le bon choix en partant seuls à l’aventure. C’était par endroit un peu compliqué de se frayer un passage dans la roche, mais rien de terrible Une belle balade, donc, dans un décor magnifique.

Puis nous avons repris la voiture pour remonter vers Salta, en empruntant la route touristique (avec revêtement cette fois!) qui offre une multitude de points d’intérêts. La roche tantôt rouge brique, tantôt ocre, sculptée par l’érosion, offre un spectacle surprenant : des failles (« quebradas ») en forme de flèche, des rochers rappelant des animaux, des obélisques naturels, mais aussi « gorge du diable » ou « amphithéâtre », bref, il y en avait pour tous les goûts sur ce beau parcours !

Et pour notre dernière nuit au sud de Salta, nous avons logé chez Cristina, la réceptionniste super sympa de l’hôtel dans lequel nous avions séjourné à Salta. Elle et son ami, 2 Suisses arrivés en Argentine il y a 6 ans, ont construit une ferme et 2 chambres d’hôtes dans la campagne argentine. Nous avons passé une super fin d’après-midi au milieu des animaux. Les garçons étaient aux anges : ils ont fait des câlins aux chèvres, ont papouillé des poussins, ont joué au foot avec un cochon (!), ils ont nourri les lamas et les moutons, ont rendu visite aux lapins. Bref, des moments inoubliables pour des petits Parisiens Nous avons ensuite passé une excellente soirée avec Cristina et Samuel, qui avaient préparé un très bon barbecue. De quoi clore en beauté notre boucle au sud de Salta !

Boucle au sud de Salta (cliquez sur une image pour agrandir)

« ‹ 2 de 3 › »

Entre Puerto Iguazu et Salta, notre prochaine grande étape argentine, il faut compter environ 25h de bus… et pas de bus direct bien sûr! L’avion était bien plus rapide, mais hors de prix pour nous car nous nous y sommes pris au dernier moment. Nous avons donc décidé de couper un peu le chemin en faisant une petite pause culturelle à San Ignacio pour aller voir les ruines d’une mission jésuite.

Allez, hop, un premier bus durant 5 heures entre Puerto Iguazu et San Ignacio ! Nous sommes arrivés sous un soleil de plomb dans ce petit village aux rues de terre rouge. Peu de monde alentour, de vieilles voitures à la carrosserie toute rouillée, quelques ânes, des chiens errants… on était en pleine campagne argentine ! On a profité de l’après-midi pour se balader au milieu des vestiges de la mission de San Ignacio Mini, l’occasion de découvrir un peu la vie des indiens Guarani dans ce village construit au 17ème siècle par des jésuites, un pan d’histoire que nous ne connaissions pas trop.

Le lendemain midi, allez, zioup, nous avons continué notre périple vers Salta. Nous avons pris un premier bus qui nous a conduit, après une bonne heure de trajet, à la gare routière de Posadas où nous avons attrapé un autre bus qui nous a permis de rejoindre la ville de Corrientes après 4 heures de route.

Une petite pause dans la chaleur suffocante de la gare routière de Corrientes, puis, hop, on remonte dans un troisième bus ! C’était un bus de nuit super confortable qui nous a déposé 15h plus tard dans la ville de Salta, à l’extrême nord-ouest de l’Argentine, tout près des frontières bolivienne et chilienne.

Changement total de décor par rapport à Puerto Igazu. Nous avons traversé le pays d’est en ouest durant la nuit. La végétation dense a laissé place à des terres arides. Nous avons retrouvé les paysages andins que nous avions laissés derrière nous au Pérou !

Nous avons passé 2 nuits à Salta. Juste le temps de se reposer un peu après notre grand trajet. Nous avons arpenté les rues de la ville dans une chaleur étouffante, nous avons visité ses églises aux couleurs surprenantes (tantôt rose bonbon, tantôt rouge vif et or), nous avons fait un tour au musée d’archéologie andine où étaient exposés, comme au Pérou, des momies gelées d’enfants Inca sacrifiés du haut des grands volcans de la région. Et bien sûr, nous avons passé une soirée dans une Peña, grande maison où l’on savoure empanadas et viandes grillées, en écoutant des musiciens venus improviser dans une ambiance très conviviale.

Puis nous avons tracé notre itinéraire de 11 jours pour découvrir la région avec une petite voiture de location : ce sera une boucle de 5 jours au sud de Salta pour commencer, puis une boucle de 6 jours au nord pour terminer. Allez, hop, en voiture Simone !

De Puerto Iguazu à Salta (cliquez sur une photo pour agrandir)

« ‹ 1 de 2 › »